点二两生煎包，再配一碗咖喱牛肉粉丝汤，是上海腹地点心店的典型搭配，汤品泄气的香气和湿润的汤汁，化解了口腔内生煎皮的干涩。它不错是三餐中的任何一顿，简马虎单又养分丰富。咖喱牛肉粉丝汤里平日有几片薄薄的牛肉、透明细长的粉丝因汤底中的咖喱而呈现黄色，繁荣兴旺的汤汁带有浓郁的咖喱香气——这谈汤点是如斯的“他乡风情”，与其他上海餐点“方枘圆凿”——它是谁发明的？

英国东谈主带来了咖喱粉

现存史料中，发表于1925年的《小吃训戒——咖喱牛肉》一文当先答复“咖喱牛肉粉丝汤”过头制作流程：

这种咖喱牛肉亦然挑着担子的小贩在马路上叫卖，担子上头安了一只锅子，底下生着炭火炉，把牛肉煮在锅中，放起好很多汤，用咖喱粉和入。三十钱五十钱都不错买。须再买十钱线粉，或二只油豆腐，加入汤中，就成了一碗很好下饭的小菜，是以这种小贩都要到下昼四五点钟方挑出来。一般住户就买点来手脚夜饭小菜。我每晚亦然要买些来尝尝的，这个不比闲食，确乎来得很经济的呢。

文中“线粉”、“夜饭”分别是沪语中的“粉丝”、“晚饭”之意。这篇由上海作者李炳文所作的生存小品文，纯真形容了咖喱牛肉粉丝汤出现的场景：它出自马路小贩之手，而非那些领有固定方向场所的点心铺或异邦餐馆。它价钱实惠，且能果腹。可见时至1925年，咖喱口味和牛肉的搭配还是被上海中基层市民奢华者所平常罗致。

更为迫切的信息是它的制作流程——咖喱是以咖喱粉的形态倒入牛肉汤里的。对于贩夫走卒而言，咖喱粉方便捎带、易于保存。与国东谈主常用的其他辛香料（如大蒜、生姜、辣椒）比较，咖喱粉是成品调味料，无需探究配方，也无需现场耗时加工。这与现代流行的预制菜的念念维不约而同，相宜交易餐饮的运作逻辑。

对于采纳“咖喱粉”的缘由，“文学界好意思食家”上海东谈主沈嘉禄曾有过精炼的答复：

早先上海原土住户不爱吃牛羊肉，合计腥膻。设席接待宾客，宁上猪头，也不上牛排。开埠后，洋东谈主登陆上海，才有了牛羊肉的专卖店，顾主多为外邦。缓缓的有了买办，有了通事，有了教徒，有了更多的昆季民族，上海东谈主才吃起了牛肉。不务空名说，牛肉汤以清炖为妙，但为了盖住那股上海东谈主试验里并不可爱的膻味，明智的厨师就用了重味的咖喱。这个宗旨的另一个克己即是：一锅牛肉汤从早卖到晚，汤的滋味只会越来越淡，但是咖喱粉一加，似乎实足浓郁，神气如故充满吸引力的。

据沈嘉禄分析，使用咖喱粉有两大根由：在口感层面有盖住牛肉膻味的成果，在经济层面则是方便小贩给牛肉汤掺水。来自生疏天下的咖喱粉，正好既能提供做事阶级偏疼的刺激性口味，还能掩护掺水，助力乘虚而入。这不禁教唆读者浮现一个愈加简便的特征：原来咖喱牛肉粉丝汤的制作范例是如斯马虎！

现存史料不错施展注解，咖喱粉的传入源自来华假寓的英国东谈主。英国东谈主抵沪之后，当先采纳保留固有的英国饮食民俗，从原土入口胡椒、盐、油、醋、酱意料中国，以供日常烹饪之用。贤达的商东谈主便开办起了杂货店，销售英国过头从属国坐褥的相宜我方口味的食材及调味品。1843年，英国商东谈主Edward Hall用我方的名字在四马路和四川路角，开办了上海第一家西东谈主用品杂货店。第二年，隆泰商行（P. E. Richards & Co.）也在团结条街上开张，店内出售可可粉、芝士、英国干酪、橘子果酱等英国特质居品。

1855年，一艘在英国注册的、名为“刚烈”号（Fortitude）的货轮再行加坡港驶往上海，带来了现存文件记录中可追溯的第一箱咖喱粉，而当年在沪的异邦东谈主总额仅为243东谈主。1859年，《北华喜讯》（North China Herald）刊登泰兴洋行（Kupferschmid & Co.）的告白，商品列表中就包括咖喱粉。1868年，亿中行（Payne & Co.）屡次打出告白，倾销咖喱粉。不错细目，此时咖喱粉还是进入上海奢华品市集。需要重申的是，直到1884年，从印度招募的巡捕才初度进入上海。是以，咖喱口味并非印度巡捕或其家属最先引入的。

1855年上海迎来一箱咖喱粉

除了奢华品市集所获取的咖喱粉传播情况，咱们还不错在一些派驻中国的英国社交官通知战斗记录中，读到他们对咖喱粉的渴求。

1901年12月，又名英国社交官在邮件中在分析批驳地区事务，并夸奖又名四川的年青东谈主陈某（Ch'en）时，说“他特殊明智，他知谈整个的契约，以及异邦东谈主依赖罐装牛奶和咖喱粉的生存民俗”。1924年，又名派驻云南念念茅的海关职员A. H. H. Abel被他的厨师刺杀，其遗物中包括三瓶咖喱粉。可见，身处异乡的英国东谈主在饮食民俗上确乎离不开咖喱粉。

兴致兴致的是，1840年代咖喱粉在英国还处于滞销景象。它也只是在1850年代才刚刚占领英国东谈主的厨房，而在沪英国东谈主就速即把它带到了中国。使用咖喱粉烹饪的风尚速即延迟至上海，两地达到了默契的同频。

在英国饮食史各人科林厄姆（Lizzie Collingham）看来，英国“咖喱粉”和印度“咖喱”的烹饪手法大不调换：

印度的英国咖喱使用的基本标准是：当先将香料、洋葱和大蒜碾碎，用酥油拌在沿途，然后将此糊状物加入肉中慢煮。……在英国，各人都战胜团结种食谱。洋葱和肉先在黄油中煎制，然后加入咖喱粉，然后是汤汁或牛奶，将这些夹杂物缓缓熬炖。……在英国食谱中能找到的咖喱透顶是这个模式的变种。……英国咖喱与其英国——印度同伴最显贵的区别在于，它们依赖咖喱粉，莫得一个有自满的印度厨师会准许在厨房中使用这东西。……另一个典型的英国民俗是在加入汤汁或水的同期加入咖喱粉。

了然于目，发祥于上海的咖喱牛肉粉丝汤，既使用了英国工业化、尺度化配比后的咖喱粉，还采用了肖似英国的烹饪范例——烹熟食材之后往水里加点咖喱粉。这再一次施展注解上海“咖喱”与印度“咖喱”莫得径直的血脉干系。更准确地说，上海“咖喱”的口味实则源自英国或其从属国的工业制成品“咖喱粉”。

咖喱口味在上海的原土化

由英国东谈主带来的咖喱粉在上海衍生出很多腹地变种，诳骗平常。咖喱牛肉粉丝汤只是是其中一例。其他种类略举几例：1908年，上海泰丰有限公司销售“咖喱牛肉”罐头；1924年，南京路泰丰罐头食物饼干公司销售“咖喱饺”；1928年开业的凯司令食物厂则供应“咖喱角”。

咖喱口味更是菜谱中的要角，彷佛一切食材齐可来一勺“咖喱粉”。上海英文报刊上登载的咖喱菜谱模样迭出，烹饪关节则不错要而论之，将食材在油里煎一下，再倒入溶化在水里的咖喱粉，如咖喱鱼、咖喱羊肉、咖喱菠萝齐是如斯。汉文菜谱里也处处是咖喱粉的身影。较早的有1911年出书的闻明烹饪册本《俞氏空中烹饪》，其中记录了使用咖喱粉制作《咖喱角》的具体关节。其他使用咖喱粉的菜式，还包括咖喱蛋、咖喱鸡、咖喱牛肉、咖喱明虾等。这也骄矜，在那时的上海获取咖喱粉并责怪事，使用咖喱粉入菜的烹饪范例正在向普通家庭实施和提升。

1933年报纸刊登的咖喱蛋的烹饪范例

伴跟着原土咖喱粉需求量的高涨，咖喱粉的制作一方面不错采用在药店采购原料、按照辅导配比制作的方式，另一方面限制化坐褥咖喱粉的厂家也纷纷出现。

平日，咖喱粉的主要原料有：胡椒、辣椒、生姜、肉桂、豆蔻、丁香、莳萝、茴香等。但我邦原土制作咖喱粉所使用到的原料较少，且有一些替代性原料存在。据1942年《小工艺》月刊所先容的原土咖喱粉的制作指南：“‘咖喱粉’我国东谈主初不爱用，目前已成为调味中的要品之一。……制造本品各原料，无谓向原料行购取，可向我国药店去购。”文中漠视使用的主要原料为白胡椒粉、蒲桃粉、姜黄粉、八角、茴香。

此外，从1925年启动，冠益食物便刊登报纸告白，推介自产的咖喱粉，这与咱们所能追溯到最早的咖喱牛肉粉丝汤的交易贩售发生在团结年。时至1944年，专门坐褥咖喱粉的企业至少有三家：冠益食物制造公司、印度咖喱公司和冠兴永记咖喱厂。

1947年冠益食物制造公司咖喱粉告白

比较于提供咖喱牛肉粉丝汤的摊贩，上海的餐厅菜单上不时出现的咖喱鸡饭也清楚出市民对咖喱口味的高度认同。举例，1926年，位于四川路上海银行对面老其昌衖堂内由粤商创立的晨餐大王食物店，有供应咖喱牛腩面；1927年，位于原四马路（今福州路）的燕华楼酒家开业，菜单里也包括咖喱鸡；1934年出书的《上海守护人》一书向读者保举了八家闻明的宵夜馆，均有咖喱鸡饭供应。这些都属于有固定营业形势的餐厅，参预成本高于路边摊。它们出现本领晚于咖喱粉入华和汉文菜谱向普通住户实施咖喱粉的本领。赫然，这些交易化运营的餐厅是比及市集口味教育之后，才敢宽心投资“咖喱”这一餐饮品类。

至至今东谈主常说的印度咖喱餐厅，最早的“印度咖喱饭店”迟至1931年才开业，司理杨镜冰如故江苏无锡东谈主，并非印度东谈主。这些晚开业的印度咖喱餐厅并非传播咖喱的起源，而是投合门客他乡联想的交易噱头。毕竟在第一家印度咖喱餐厅开业之前，要是以1855年进入上海的第一箱咖喱粉为传入起先猜测的话，咖喱香气已在上海街头洋溢了至少76年，咖喱口味早已与腹地饮食民俗相容，成为餐厅和居家厨房不可或缺的一分子。但如今群众对上海咖喱开端的印象齐只识印度而不知英国，这何尝不是今东谈主的他乡想像对历史的“再创造”？

牛肉如何来到饭桌？

上海是近代中国最大的外侨城市，依据1950年的常住东谈主口籍贯统计，组成上海住户主体的是江浙两省东谈主。其中江苏东谈主占48%、浙江东谈主占26%、上海腹地籍15%，其次是广东东谈主、安徽东谈主、山东东谈主，各占2%傍边。他们组成了那时上海的主要东谈主口，且以汉东谈主为主。人所共知，传统社会的汉东谈主不以牛肉为主要卵白质开端。那么，咖喱牛肉粉丝汤里为何出现了牛肉？

上海地区食牛的历史既与汉回、华洋杂居，浸染对方饮食民俗预计，又受到近代政府不停变化的宰牛策略影响。主不雅上，汉东谈主罗致了“牛肉可食”的不雅念；客不雅上，上海的牛肉供应量多量增长、逐渐变得易于获取。在这些表里成分的共同作用下，牛肉被端上了上海普通家庭的餐桌。

1849年南京水患事后，遍及回民灾民来到上海，假寓于小南门外一带。在辛亥蜕变和抗日斗殴时期，又有遍及回民抵沪，假寓于南市。据1989年对南市回民来沪假寓本领的探问，清朝来沪的有1069东谈主，民国时期有3565东谈主。

陪同遍及回民来沪假寓，清真食物行业也速即发展起来，十九世纪末、二十世纪初出现了清真牛肉业。牛肉庄从外地或上海苏州河周家嘴桥一带采购活牛，然后请掌刀阿訇念佛宰牛。清真餐厅数目也很开阔，摈弃1949年，上海清真饮食店不下二百家。其中有的餐厅也供应咖喱牛肉。首创于1906年的杨同兴清真牛肉馆，设有上海唯一无二、一东谈主高的大焖子灶具，足可同期放入一二头牛，故能提供千般牛肉餐点。回民开办的清真餐厅和牛肉庄以直不雅可见的方式把宰牛行为和食牛习俗带到了上海的市民社会之中。发生在公开场合的宰牛和食牛行为如同崭新的城市景不雅，颠覆了腹地市民、来沪营生的城市新住户的固有领略，冲击了其“牛肉不可食”的旧不雅念。

另一方面，由于依期远洋航班的出现，上海成为中国境内除新疆地区以外穆斯林赶赴麦加朝觐的另一个聚合地点。仅以1923年至1933年统计，共有824名回民经过上海赶赴麦加。1936年更有由青海省政府主席马麟切身指导的西北穆斯林朝觐团124东谈主经沪登程。诚然与上海城市总东谈主口比较，朝觐团的东谈主数并不开阔，但在上海停留本领，他们的饮食民俗都需严格按照清真尺度供应，M6体育在外饮食和食用牛肉必不可少。在这段时期，他们既获益于上海充沛的牛肉供应量，也再一次进取海展示了他们的“食牛”习俗。

还有一个值得抽象的细节。在早期的宰牛场内，业主雇工屠宰，工东谈主并无固定工资，仅收取宰后的牛尾、牛鞭等作为做事报答；拆骨工东谈主则收取骨上剔下的碎肉作为收入。宰牛工“被动”罗致牛肉作为劳务报答，鼓吹了牛肉向遗民的流动，这一瞥为“狞恶径直地”把牛肉送入了基层群体的灶具。这些宰牛工东谈主的家庭启动尝试烹饪牛肉，生成新的饮食体验。

除了国内回民东谈主口给上海带来“食牛”不雅念以外，西东谈主也带入了他们的“食牛”习俗。他们的购买力更强，促进了原土牛肉供应市集的荣华。

尽管依据《大清法例》，并不是整个牛都不不错屠宰，残、老、病的耕牛便可被正当屠宰。但在大多数中国东谈主的不雅念里，躲藏食牛仍是老例。举例，1872年上海士绅曾大怒地向知事举报当地屠宰耕牛的行为。不外，这种忌讳并不可影响租界内来沪假寓的异邦东谈主的牛肉奢华民俗，以致以在沪西东谈主为客户群体的华东谈主牛肉庄售卖行业于彼时坚毅成形，大限制菜牛孳生场正茂密发展。“禁食牛肉”的不雅念正在被日常生存中“新常态”的食牛行为所冲突。

1870年代，各人租界内的异邦东谈主东谈主口仅1600多东谈主之时，工部局就建树了巡差一职，负责牛肉食物安全。1872年，巡差查获了沿途三家华东谈主牛肉庄售卖变质牛肉的案件。次年，有作者在《讨教》上发表竹枝词，调侃所售牛肉的开端和质地，“勃着常开牛肉庄，耕牛宰作菜牛尝。从前贪买瘟牛肉，屡次谷阴巡捕房”。“勃着”、“谷阴”分别为英文“bazaar”（市集）、“go in”（进入）的音译，这骄矜新近流行于上海的“食牛”风尚有着深入的西方配景。伴跟着东谈主们罗致“食牛”不雅念的程度，不良商家也在发明千般市集诓骗行为，毁伤“耕牛”、贩卖“瘟牛”。由此可见，1870年代，牛肉庄行业在城市肉成品供应中已占据一定例模，以致引起行政机构良善，产生对新行业的介入处理需求。领有租界行政权益和牛肉处理训戒的巡捕房正不时出头整顿和范例市集。

另有两首竹枝词，则描摹了华东谈主牛肉庄兴起和烹饪方式滚动的更多细节：

为牛创设大公司，采运多方不吝赀。地辟荒郊勤牧养，宰牲作菜好果腹。

崭新牛肉竞开庄，半备西商买作粮。洗伐多方加料煮，清芬好意思味胜羔羊。

上述引文清楚，上海启动出现以西东谈主为主要客户的开阔“菜牛”孳生业。兴致兴致的是，其中部分购买牛肉的华东谈主采纳鉴戒回民的“牛肉汤”，采用的烹饪方式是“加料煮”——不同于西东谈主惯常的煎食牛肉。

陪同宰牛量的增多，为了幸免屠宰流程中的臭气和杂音，1891年，各人租界当局于虹口九龙路开设宰牛场。1903年，法租界扩建原宰牲场，开设“南阳桥宰牛公司”。1932年，各人租界将原九龙路宰牛场迁入相似位于虹口区的新投产的四卡子桥宰牛公司。从此，各人租界当局要求租界内其余漫衍的宰牲作坊聚积迁入这两家大型屠宰场。到1934年，上海平均每月宰牛8055头。而上海所需牛肉除由腹地屠宰场供应外，还从山东、江苏丹阳等地外购。

辛亥蜕变之后，《大清法例》不再适用。1915年，北洋政府颁发《屠宰税简章》，端正只需交纳1元的屠牛税，任何牛都不错被正当屠宰。尽管在此之后，对于“如那儿理好保护耕牛以珍重农业与屠宰耕牛以骄贵牛肉需求的矛盾”一直存在，政府也推出了隔离“菜牛”与“耕牛”的尺度以减少对“耕牛”的毁伤；但屠宰牛肉以供食用的趋势势不可挡，以致出现挑升伤害“耕牛”使之变成“菜牛”进而屠宰的“狠招”。因此，从1915年启动，牛肉屠宰变相地全面正当化了。

牛肉的养分价值对国东谈主而言并不鲜闻。宋朝陆佃还是指出牛肉有医疗功效，但需节制。《本草撮要》也答复了黄牛及水牛肉对体魄的益处。当“牛肉可食”的不雅念通行、牛肉的供应量骄贵市集需求之际，东谈主们逐渐罗致了“食牛”的新饮食民俗，合计果腹果腹、爱护肌体之用。

于是，一个现实的问题便摆在目下——遥远劳顿的耕牛牛肉并不可口，况兼大多数原土住户不知牛肉该如何烹饪。不外在1915年牛肉屠宰正当化之际，东谈主们很快便抽象到城市零卖杂货店里的咖喱粉，也见地过街边回民所办的清真餐厅如何煮牛肉汤，听闻或品味过罐头食物里的咖喱味菜品和点心，流行菜谱更是径直指明了它的用法，牛肉与咖喱的“不期而遇”，还是具备了充分的不雅念准备和资源条目。

城市新外侨与快餐文化

上海开埠后，外商和国内本钱家赓续开办工场、企业，外来东谈主口不停涌入。有统计数据为证，1852年上海东谈主口为54万东谈主，1949年已增至545万东谈主，城市限制和东谈主口同步延迟。

来自江浙的适龄劳能源告别农村大眷属，来到城市。他们再也不可像昔日一样，劳顿在离家不远的田园之间，休息间歇回家吃上一顿由家东谈主用土灶烹饪的热饭热菜。到了上海，租住的屋子与使命地点之间出现了漫长的交通，生存中有了通勤的见解。彼时工东谈主福利不受保护，在工场的上班本领很不分解，做事本领也长。他们再也不可日落而息、规矩进食。

上海的夏季漫长湿气，存放的食物极易变质，蔬菜需要每天购买。然而在工东谈主生存区，平日莫得大市集，惟有“兜销崭新蔬菜、鱼和豆腐乳”的小商贩。直到1949年，仍然惟有2.1%的上海家庭能够使用煤气灶。来到上海的中基层市民必须用与农村土灶辞别甚大的煤球炉烧菜。生炉不但需要手段，况兼整个这个词烹饪流程都会浓烟滔滔。对于在沪务工东谈主员，卓越是光棍者来讲，寻访作念饭的形势极不方便，烹饪的本领也极不充裕。吃饭问题老是第一要务，工东谈主们需要改变也曾的就餐地点、就餐民俗、饮食内容和烹饪用具。从家东谈主烹饪滚动为我方烹饪，从在家用餐转向在外就餐。

在阿谁雪柜和燃气还不提升的时间，菜市集开门早关门早，流动菜贩靠偶遇，如何采购食材、处理食材、保存食材？正本各人庭式的饮食民俗遭遇了前所未有的冲击和挑战。

要是我方作念饭的话，最马虎的早餐和午餐是一早烧一壶水，用热水把昨晚剩下的米饭加热，加点腐乳、咸鱼、腌菜作念碗“泡饭”。再把吃剩的泡饭带到工场手脚午餐。晚饭需要购买当日崭新的蔬菜、挑水洗菜、捡菜、生炉子、烧米饭、再烧菜，而这赫然极为未便。

咖喱牛肉粉丝汤即是在这么的饮食需求下产生的，它不可被归类为任何一种中邦原土的场合菜系，也不是来自菜馆里的家常菜变种，它是一谈创意菜。这谈菜尽可能用厨房里能够获取的原料、鉴戒其他菜系的作念法制作而成，它兼顾了西菜的“咖喱粉”烹饪法和回民的“牛肉汤”。来自山东烟台的粉丝在上海向来特殊畅销。粉丝正本呈干燥景象，只需要放入热水里烫一下就可速即食用。以绿豆为原料的粉丝比面条更易保存、捎带，上菜方便，久煮不烂。咖喱牛肉粉丝汤的整个这个词烹饪逻辑都围绕城市新饮食蜕变的需求——安全、快速、有食欲、吃得饱、够低价。

由于史料遏抑，如今咱们无从理会咖喱牛肉粉丝汤究竟是何时何地被何东谈主所发明，但1920年代上国异邦东谈主中流行的“中国阿妈”以及家中的中国厨师、杂役，以致是西餐厅的服务东谈主员，他们大致是向华东谈主社群传播咖喱粉的最好“宣传大使”。

1921年，日本作者芥川龙之介受《大阪逐日新闻》录用来到中国游历，在撰写的中国纪行系列中先容上海的篇章记录：

是晚，我与琼斯君一谈去一家名叫谢法德（英文Shepherd的音译）的餐馆用餐。这里的墙壁也罢餐桌也罢，还算赏心雅瞻念。跑堂的整个为中国东谈主，而邻近的就餐宾客中却不见一张黄色的面目。菜肴比起邮船会社的船上来，也至少要高级三成。我有琼斯君作念伴，“噎死”（Yes）、“闹”（No）地说着英语，热诚多几许少变得隆盛起来。琼斯君酣畅地吞食着南京米（指中国产的米）作念的咖喱饭。

从芥川龙之介的笔下，咱们得以看到，1921年的上海还是出现供应咖喱饭的西餐厅，更为迫切的是其中有很多中国服务员。这些西餐厅的服务东谈主员势必会学习到咖喱餐点的制作范例。

不同于大多数中国肥好意思东谈主家可爱雇用住家保姆的民俗，在沪的普通异邦东谈主因持重着力和心事，可爱使用计时工。他们只需要在指定的本领作念完清洁、烹饪、洗烫等使命，便可放工回家，这种模式被称为“走作念”，与现代钟点工肖似。他们对异邦东谈主的生存方式耳濡目击，既有不雅察异邦东谈主生存民俗的契机，又有逐日回到传统腹地华东谈主社群的作息本领。

以“中国阿妈”、西餐厅华东谈主职工为代表的华东谈主服务群体，日常处于“跨文化”地带，与他乡饮食民俗和原料相逢。他们大致会出于酷好暗暗将厨房里的咖喱粉带回家中，向亲一又展示迥殊的异邦口味。又或者径直在自家的煤球炉上创造性地烹饪出回民牛肉汤的“咖喱版块”。衖堂里本就藏不住好意思妙，更藏不住烧菜时那迷东谈主的咖喱香气。一朝这碗咖喱牛肉汤获取认同，它将在市民社会中速即传播。当方便且味好意思的粉丝加入其中，各人也会纷纷效仿。

这碗快餐景观的汤点更是在交易上取得惊东谈主的生效。在工东谈主生存区的主街谈上，有一些露天餐厅。一张桌子、几把板凳。在桌子边有两口煤炉，一口温着米饭，另一口是烹饪带点肉、鱼的蔬菜。咖喱牛肉粉丝汤就出目前这类街头小铺之中。作者曹聚仁曾形容过供应咖喱牛肉粉丝汤“熟食档”的样貌：“虽说是个摊位，总还有半间屋那么大的陡坡棚，有的还不错摆上二三张方桌的。这类熟食档供应豆乳、油条、大饼、烧饼，边上总会有咖喱牛肉汤。”

咖喱牛肉粉丝汤出现的食档比普罗馆（群众餐馆）愈加低价，是酒楼、普罗饭铺外第三种上海的交易餐饮形势。学者卢汉超曾这么先容“普罗馆”，指明这些饭铺是普通东谈主用餐的场合：

东谈主们很容易通过其门前的牌号认出普罗饭铺。大饭店或名饭店平日有一个以“楼”（偶而用“酒楼”）字收尾的精深而措辞稳健的名字，在店正面的金字牌号上骄贵而杰出地展现出来。而群众餐馆名字马虎，骄矜方式也下里巴人：店前吊挂一块木板，上书一个大大的“饭”字。

很昭彰，出售咖喱牛肉粉丝汤的食档比普罗饭铺愈加契合“下千里市集”，它以致莫得牌号、室内空间和固定店铺。按照卢汉超的分析，普罗餐厅的顾主至少包括白领、作者、学生、老师、小业主、人力车夫和挑夫。那么这么看来，咖喱牛肉粉丝汤几乎是上海滩绝大多数东谈主都奢华得起的餐点。就餐的场是以不同的价钱将奢华者分层，表层酒楼、西餐馆近在面前，普罗馆容纳普通住户，而咖喱牛肉粉丝汤则更接地气，它不属于高级餐厅和普罗饭铺菜单供应之列，供应它的食档向整个东谈主掀开。

一册出书于1937年的文体作品中，作者写谈：“极少都不痛，只是有些辣西西，滋味好像是吃着咖喱牛肉汤。”这种将“咖喱牛肉汤”形容词化并用以形容一种抽象嗅觉的用法，不仅标明这谈菜品已成为日常生存中的一员要角，还骄矜着它还是进入上海住户的集体味觉悼念中，并酿成一种“共同说话”。

主要参考书目

1、沈嘉禄：《小吃界四大名汤》，收入氏著，《上海老滋味》，上海文化出书社，2017

2、邹依仁：《旧上海东谈主口变迁的究诘》，上海东谈主民出书社，1980

3、潘淑华，《护牛与杀牛：晚清及民国时期中国牛肉经济引起的争议》，《天下历史批驳》，期1（2021）

4、卢汉超著，段真金不怕火、吴敏、子羽译：《霓虹灯外：20世纪初日常生存中的上海》，上海古籍出书社，2004

5、Anderson，E.N.，Jr.andMarjaL.Anderson：“ModernChina：South.”InK.C.Chang，ed.，FoodinChineseCulture：AnthropologicalandHistoricalPerspectives.NewHavenandLondon：YaleUniversityPress，1977

6、Swislocki，Mark.CulinaryNostalgia：RegionalFoodCultureandtheUrbanExperienceinShanghai.Stanford：StanfordUniversityPress，2009